El riego II. Determinación del momento de riego.

La mayoría de las plantas que trataremos en este blog, requerirán un secado completo del sustrato entre riegos. A menudo podemos no tener claro cuándo el sustrato está seco, y es que es frecuente que parezca seco en superficie y sin embargo, esté húmedo en las capas inferiores o alrededor de la raíz de la planta. Por ello, disponemos de dos métodos para poder dilucidarlo antes de aventurarnos a regar:

➤ Método del palito de madera. Se puede utilizar una brocheta de bamboo o similar (palillos chinos, lápiz...). Introducimos hasta el fondo del sustrato el palito y al sacarlo observamos si tiene restos de tierra adherida. Si tiene restos es que todavía hay humedad en el sustrato, si por el contrario, sale totalmente limpio, está lo suficientemente seco como para volver a regar.

➤ Método del medidor. Si no tienes suficiente confianza, puedes adquirir por un módico precio (en torno a los 10€ los más económicos) un higrómetro para sustrato. Algunos además del sensor de humedad, tienen otro sensor para medir el ph, lo cual también es interesante, aunque prescindible a niveles de aficionado. Otros pueden tener incluso un sensor de luminosidad para la parte aérea. Se introduce la varilla (o varillas si tiene otro sensor de ph) en el sustrato y se espera unos minutos. Puedes buscarlos en amazon, ebay o aliexpress, como “moisture meter”.

Aquí tienes tres ejemplos:

XLUX - Sensor de humedad del suelo

Abafia Medidor de sustrato 3 en 1 (Humedad/Ph/Luminosidad)

Longruner Medidor de humedad, ph y luminosidad

Con respecto al Ph, es conveniente señalar que tanto el agua de riego como en general en el sustrato debe situarse entre 5,5 y 6,5 y aunque se admite cierto margen, un ph muy básico puede provocar la precipitación de carbonatos y el bloqueo en la absorción de nutrientes por parte de la planta. Esto se traduce en que en zonas con aguas duras, si se riega con agua de la red, el sustrato irá progresivamente aumentando su alcalinidad y requerirá, en función de lo delicada que pueda ser la planta, mayor número de trasplantes o renovaciones parciales de sustrato. Otra opción para evitar la subida del ph, es utilizar agua embotellada, agua de lluvia o agua destilada, pero a menos que se tenga un aparato de osmosis por otros menesteres en casa, no es una opción muy rentable. Podría reservarse esa opción sólo para las plantas acidófilas o bien corregir el ph del agua del grifo con un corrector o en su defecto, unas gotas de vinagre o limón. Con un test de tiras de ph puedes hacer la prueba una vez y anotar las gotas de vinagre o limón que se han necesitado por litro de agua. Otra opción podría ser, en función de lo que permita la planta, iniciar la maceta con un mayor porcentaje de turba rubia, que presenta un ph más ácido.

Si tienes curiosidad por el tema, aquí se trata a nivel más profundo y profesional la valoración del estado hídrico de un suelo para determinar cuándo hay que regar. En el vídeo se explican conceptos como el punto de marchitamiento, la capacidad de campo y el agua útil del suelo. Obviamente, este blog no está enfocado a profesionales ni a ingenieros agrónomos, ni siquiera a agricultores sino a aficionados a las plantas, por lo general ornamentales y cultivadas en macetas. No obstante, este vídeo educativo ofrece una comprensión más profunda de cómo funciona un sustrato y los factores que intervienen en la decisión del momento de riego.

El riego I. Consideraciones generales.

Uno de los motivos por los que no soy partidaria de ciertos tipos de fichas de plantas, es porque las necesidades de agua de las plantas dependen de demasiados factores como para etiquetar ciertas especies con un adjetivo que determina la cantidad de riego requerido (ej/ “riego moderado”).

Desde mi punto de vista, el riego viene determinado por dos parámetros:

• Cantidad 
• Frecuencia   
  

A su vez, cada uno de esos parámetros se verá modulado según unos factores.

Factores que determinan la cantidad o necesidad de riego:

• A mayor cantidad de hojas y zonas verdes no leñosas, mayor necesidad de agua. En general, a mayor follaje, mayor transpiración y pérdida de humedad.

• Ciclo y fase de la planta. Los esquejes necesitan mayor aporte de agua para brotar así como las plantas en floración. Sin embargo, las plantas, especialmente las arbustivas, que tienen muchos años y están bien aclimatadas, necesitan menos riego. También requerirán provisionalmente menos riego las plantas recién podadas o trasplantadas. 

• Volumen de agua capaz de retener por la planta (bien sea en sus raíces, bien en la parte aérea).

• Capacidad de retención de agua del sustrato (Variable en función de la estructura, porosidad y composición). El sustrato debe quedar húmedo pero jamás encharcado, debe poder ir perdiendo la humedad progresivamente drenando, como haría en el suelo natural.

Factores que determinan la frecuencia o el espaciado entre riegos:

• Tipo de planta. Dependerá de si pueden retener agua en las raíces como las bulbosas (ej/ mala madre) o en su propio tallo o estructura aérea, como las drácenas y otras plantas de origen tropical (zonas donde llueve mucho de golpe) o las suculentas. A mayor capacidad de retención de agua por parte de la planta, menor frecuencia de riego.

• La aclimatación de la planta al lugar. Se puede aprender a "leer" e interpretar las señales de lo que está pidiendo la planta.

• Densidad del sustrato, grado de apelmazamiento o de aireación y/o drenaje. Un sustrato muy apelmazado y poco aireado nunca es recomendable, pero es inevitable que con el tiempo el sustrato se vaya apelmazando. El apelmazamiento, que favorece la aparición de hongos y dificulta la aireación de las raíces (pudiendo provocar asfixia radicular), hará que haya que espaciar los riegos.

• Tipo de maceta. Una maceta de plástico evitará la transpiración, mientras que una maceta de barro o cerámica la permitirá y el sustrato se secará antes.

• Temperatura y humedad exterior (determinado por clima y/o estaciones). A mayor temperatura y menor humedad, habrá mayores pérdidas por transpiración y se requerirá mayor frecuencia de riego.

Perlita vs Vermiculita

Estos dos materiales, parecidos en muchos aspectos, tienen algunas características diferentes y es importante no confundirlos.

En ambos casos partimos de una roca volcánica con alto contenido en agua, que se expande mediante la aplicación de calor, obteniendo en ambos casos un material ligero y con buena capacidad aislante. Por este motivo lo correcto sería hablar de perlita expandida y de vermiculita expandida.

Sin embargo, al utilizarlos en sustratos, difieren en el comportamiento con respecto a la humedad. Al mojarse la perlita drenará el agua mientras que la vermiculita quedará hidratada, por lo que a la hora de utilizarlos en nuestro sustrato tendremos que pensar en si nuestra planta requiere este se mantenga seco o húmedo. Con la perlita obtendremos un sustrato con mayor aireación que nos ayudará a prevenir problemas con hongos.

También podemos utilizarlos para crear una capa en el fondo de la maceta. En el caso de la perlita esta capa ayudará a drenar el agua, impidiendo el encharcamiento del sustrato. Por otro lado, una capa de vermiculita absorberá agua, permitiendo al sustrato absorberla por capilaridad y así mantener un nivel de hidratación constante durante mayores periodos de tiempo.

Fuentes consultadas:

Wikipedia.org (Vermiculita)

Wikipedia.org (Perlita)

Aireación y drenaje: Perlita y grava volcánica

Cuando buscamos productos minerales para nuestro sustrato podemos encontrarnos estos dos materiales, que tienen características muy similares. 

¿En que se diferencian?

La grava volcánica es un producto natural, que puede estar triturada o no y procede de material volcánico que se ha expandido de forma natural. La perlita, de igual manera, proviene de material volcánico, pero en este caso es un mineral cristalino con un contenido de agua relativamente alto que, para su uso como sustrato, se calienta provocando que se expanda, por lo que el termino más correcto sería perlita expandida.

La adición de estos materiales a nuestro sustrato permite mejorar la permeabilidad al aire, sin empeorar la capacidad de retener humedad. La perlita siempre la encontraremos en pequeños diámetros, mientras que la grava la podremos encontrar desde diámetros pequeños (1-3mm) hasta rocas de un tamaño considerable.

También pueden utilizarse para recubrir el sustrato para protegerlo del sol, del aire o de algunas plagas como la mosca del sustrato, aunque en este caso casi siempre se recurre a la grava volcánica por motivos sobre todo estéticos, al poder elegir tamaños mayores y distintos colores (puede ser gris, negra, rojiza, blanquecina).

La grava volcánica también la podemos usar para rellenar la capa inferior de las macetas, mejorando el drenaje de las mismas.

Fuente:

Wikipedia

Retener humedad y nutrientes: Fibra de coco

La fibra de coco tiene propiedades muy interesantes para nuestras plantas. Para empezar, se trata de un producto de desecho del cultivo del coco que no conlleva ningún impacto medioambiental adicional, ni en su extracción ni en su eliminación. Esto lo convierte en el componente ideal del sustrato para cultivos sostenibles.

Esta fibra se hincha como una esponja al humedecerse y nos ayuda a mantener la hidratación. Al contrario que la turba, se rehidrata sin problema tras haberse deshidratado totalmente. Tiene una buena capacidad de aireación y evita la compactación, por lo que nos ayuda a evitar enfermedades fúngicas en las raíces por exceso de humedad.

Su ph entre 5,5 y 6,5 nos permite cultivar la mayoría de plantas, y mezclarlo con otros componentes para formar nuestro sustrato sin tener que preocuparnos de cómo afectará a este parámetro.

Puede retener y liberar nutrientes, por lo que nos evitará problemas por exceso de abonado y ayudará a que las plantas tengan siempre disponibles los nutrientes necesarios. Por sí solo no aporta macronutrientes al sustrato, pero sí que aportará Hierro, vitaminas A y C, sodio, plata y vanadio.

Su uso más extendido es mezclar un 60% de fibra de coco con un 40% de sustrato orgánico que aporte nutrientes, como el humus de lombriz. La mayoría de sustratos comerciales contienen en parte esta fibra para conseguir que sean ligeros y esponjosos.

Fuentes consultadas: 

www.planetahuerto.es

Blog verdecora 

La turba. El sustrato base.

La turba es una masa esponjosa y ligera, orgánica, de color oscuro y alto contenido en carbono.

Origen

La turba se forma a partir de la acumulación de residuos vegetales y su posterior descomposición en un medio anaeróbico. Las turberas suelen ser cuencas lacustres de origen glaciar. Al acumularse la materia orgánica en estos medios se da lugar a la confluencia de varios factores: exceso de humedad, bajo contenido de oxígeno y bajas temperaturas. Bajo estas condiciones la actividad microbiana es baja. El ritmo de crecimiento de las turberas es muy bajo, del orden de unos pocos centímetros cada cien años.

Tipos

En función de la antigüedad podemos diferenciar la turba rubia, parda y negra, de más reciente a más antigua, y cada tipo presenta unas propiedades diferentes.

	Rubia	Parda	Negra
Densidad aparente (gr/cm3)	0,06-0,1	0,2 – 0,5	0,4-0,7
Densidad real (gr/cm3)	1,35	1,65	1,85
Espacio poroso (%)	29	22	15
Capacidad de absorción de agua (gr/100gr m.s.)	1049	680	560
Aire (% volumen)	29	22	15
Agua fácilmente disponible (% volumen)	33,5	9	26
Agua de reserva (% volumen)	6,5	5,4	4,7
Agua difícilmente disponible (% volumen)	25,3	33,3	42,7
C.I.C. (meq/100gr)	120	100	90
ph	3-4	7,5-8

Utilidad

En lo concerniente a la jardinería se utilizan la turba rubia y la parda (es frecuente referirse a la turba parda como negra, pero constituye un error ya que la turba negra es pastosa y sin fibras, camino a convertirse en carbón mineral y su uso más frecuente es como combustible una vez seca).

Se utiliza para cultivar prácticamente todo tipo de plantas, ya que mantiene mucho la humedad y favorece el buen desarrollo de las raíces. Hay que tener en cuenta que apenas tienen nutrientes, por lo que las plantas deben ser abonadas regularmente. Se debe tener precaución de que no se pierda totalmente la humedad, ya que es difícil volver a rehidratarla. Para solventar este problema podemos mezclarla con perlita o con fibra de coco.

La acidez del suelo o sustrato aumentará al añadir turba rubia, dado su bajo ph. Por lo tanto se utiliza para adecuar la acidez del suelo a las necesidades del cultivo.

Fuentes consultadas:

www.jardineriaon.com

Wikipedia.org

www.turberadelagia.com (tabla con propiedades)

Enfermedades comunes

Araña Roja

Mosca Blanca

Mosca del sustrato

Cochinilla

Hongos varios

Enfermedades bacterianas

Sustrato universal

Se trata de un sustrato que debería de cumplir con las necesidades mínimas para cualquier planta, y que podemos utilizar para aquellas plantas sin necesidades muy específicas, para mejorar la tierra de un huerto, o como base para elaborar un sustrato que cumpla las necesidades específicas de nuestras plantas.

Bajo esta denominación cada fabricante puede ofrecer una composición distinta, por lo que si cambiamos de marca deberemos volver a evaluar si su composición cumple con nuestros requisitos. Siempre es mejor recurrir a marcas conocidas porque algunos sustratos de baja calidad pueden contener gran cantidad de restos de poda poco compostada.

Componentes habituales de este producto son turbas, fibra de coco, compost vegetal, perlita, abono orgánico, abono mineral, humus de lombriz, extractos de algas… Es importante que nos fijemos en esta composición que debe aparecer en el envase, ya que incluso en la misma marca podemos encontrar variaciones en la composición entre distintos lotes.

Debemos prestar especial atención si en el sustrato vamos a cultivar productos que se vayan a consumir como alimento. La legislación actual determina unos valores máximos tanto en metales, que no han de superarse para lograr la clasificación como Clase A, como en microorganismos, tal como define el anexo VI del Real Decreto 865/2010, de 2 de julio, sobre sustratos de cultivo.

Fuentes consultadas:

www.floresyplantas.net

Blog be green

Drácenas (Dracaenas)

Podemos encontrar más de 40 especies distintas de dracaenas, de la familia de las liláceas, muchas de ellas provenientes de África tropical, de islas cercanas a África, sur de Asia e incluso una especie de América central, por lo que podemos encontrar características muy distintas.

Algunas de estas variedades no son adecuadas para interiores, por lo que aquí siempre vamos a hablar de las variedades que podemos tener en una maceta en nuestra casa. Las variedades de exterior, obviamente, tienen necesidades muy distintas.

Estas plantas crecen en suelos ricos en materia orgánica y con buen drenaje. Añadiremos primero una capa que sirva de drenaje (arlita, greda volcánica, etc.) y posteriormente rellenaremos la maceta con una mezcla del 50% de sustrato universal y de perlita.

Se deben situar en lugares bien iluminados, pero evitando el sol directo. Sobre todo no pulverizar las hojas si están expuestas al sol. La mayoría de especies no soportan temperaturas inferiores a 10 grados, con temperaturas óptimas entre los 22 y 26 grados.

Se deben regar 2 o 3 veces por semana cuando las temperaturas son altas, y 1 o 2 veces el resto del año, evitando el encharcamiento.

Se deben abonar en primavera y verano con un fertilizante universal.

La plantación se debe realizar en primavera, y cada dos años, también en primavera, se deben trasplantar a una maceta mayor.

Las plagas que pueden afectarles son pulgones, araña roja y cochinilla, y los excesos de humedad provocarán hongos.

Son fácilmente reproducibles por esquejes; Se coloca el esqueje en agua hasta que salgan las raíces y se pueda plantar en el sustrato. También puedes estacar los esquejes directamente en el sustrato, pero yo he tenido mejor resultado colocándolos primero en agua. Puedes usar algún enraizante comercial o prepararte uno casero (más adelante dedicaré una entrada a esto).

Algunas drácenas como la Dracaena Fragans florecen unas dos veces en la vida de cada tallo, generalmente a final de la primavera. Estas flores permanecen cerradas durante el día y se abren por la noche desprendiendo un agradable aunque muy intenso aroma. La gran intensidad se hará poco soportable en interiores o en el caso de personas sensibles, en tal caso, se pueden cortar sin problemas y además evitaremos la pérdida de vigor y fuerza en la planta.

Fuentes consultadas: 

https://www.jardineriaon.com/tipos-de-dracaena.html

https://www.hogarmania.com/jardineria/fichas/plantas/dracena-marginata-5459.html

 

Nutrientes para las plantas. NPK

 Los nutrientes necesarios para el desarrollo de las plantas se dividen en tres grupos:

• Macronutrientes primarios: nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K).

• Macronutrientes secundarios: magnesio, azufre y calcio.

• Micronutrientes: hierro, cinc, cobre, boro, manganeso, molibdeno, vanadio.

Todos ellos cumple una función diferente y es necesario que la planta disponga de todos ellos, pero por la gran cantidad que van a necesitar, es importante suplir adecuadamente de los nutrientes del primer grupo.

En los fertilizantes comerciales encontraremos altos porcentajes de los macronutrientes primarios, y frecuentemente también contendrán magnesio y azufre. Los fertilizantes especialmente formulados para plantas verdes contendrán también hierro, componente relacionado con la fotosíntesis y cuya falta provoca el amarilleado de las hojas.

El vanadio es uno de los micronutrientes menos conocidos, pero se trata de un oligoelemento que favorece la fijación del nitrógeno por parte de bacterias.

Para elegir el fertilizante adecuado deberemos tener en cuenta las necesidades de la planta en cuanto a estos nutrientes, que dependerá del tipo de planta, el tamaño de esta y su ciclo biológico. Un exceso de nutrientes puede causarnos problemas, aunque utilizar sustratos con capacidad para absorber los excesos, como la fibra de coco, nos ayudará

No debemos olvidar controlar el ph del sustrato, ya que al añadir nutrientes este aumentará y puede ser necesario intervenir para mantenerlo en el rango óptimo de nuestra planta.

Fuentes consultadas:

www.verdeesvida.es

Blog verdecora.es