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 Si algo no te ha quedado claro de alguna entrada de mi blog o tienes alguna consulta o sugerencia que hacerme, puedes contactar conmigo por correo electrónico.

La Flor de Pascua (arbusto de Navidad ó Poinsettia)

La euphorbia pulcherrima o flor de pascua proviene de Méjico. Se caracteriza por sus brácteas (hojas que simulan pétalos de flores), de color rojo (aunque también pueden ser blancas, rosas, amarillas o naranjas), que rodean a unas pequeñísimas flores amarillas.

Las plantas jóvenes no toleran bien el sol directo, pero necesita un emplazamiento bien iluminado donde no se exponga a fuentes de calor o a corrientes de aire y esté protegida de golpes o roces, ya que los tallos son muy quebradizos. Necesita una alta humedad ambiental, para lo que se recomienda pulverizar las hojas verdes con agua templada durante la época de floración (sin mojar las brácteas rojas, ya que esto hace que aparezcan manchas oscuras). También es recomendable disponer la maceta sobre un plato con arlita (arcilla expandida) o tierra volcánica, que se mantendrá inundado pero sin que el agua llegue a tocar la maceta. La temperatura ideal es entre 15 y 20 grados.

Entre cada riego se debe esperar a que la tierra esté completamente seca, y entonces regar abundantemente, añadiendo abono líquido cada 15 días en las épocas de crecimiento y floración. Después de la floración es aconsejable que durante varias semanas se riegue con menor frecuencia. 

Hay que prestar atención a las plagas de mosca blanca y de cochinilla, pues es proclive a ellas.

Cuando caigan las hojas, es recomendable cortar los tallos a unos 10 cm de la base, justo por encima de una hoja o nudo. Los tallos cortados pueden utilizarse para reproducir la planta por esquejes: hay que introducirlos unos minutos en agua caliente, untarlos en hormonas de crecimientos y plantarlos en macetas. El sustrato debe tener un buen drenaje, para evitar encharcamientos, y ser rico en sustancias orgánicas.

Si tu flor de pascua pierde todas las hojas no necesariamente indica que se esté muriendo. Si no la podas y esquejas como se ha comentado, puedes guardarla un tiempo sin hacerle caso hasta primavera y entonces empezar de nuevo a regarla. Volverá a brotar y podrá convertirse en un arbusto,

Para obtener las brácteas rojas (o del color que corresponda) en Navidad, hay que limitar las horas de luz en octubre, noviembre y diciembre asegurando al menos, 14 horas oscuridad. De forma natural, las brácteas de esta planta suelen adquirir el color a partir de febrero y florecen durante toda la primavera pero en los invernaderos fuerzan su reloj biológico para adelantar la floración y así poder estar listas para la venta en Navidad.

Debes tener presente que su savia es una especie de látex bastante irritante y tóxica para los gatos y otras mascotas, por lo que deberás tomar precauciones y evitar que las mascotas puedan acceder cómodamente a la planta (aunque dependerá también del carácter de la mascota).

Fuentes consultadas: 

www.fronda.com

www.micasarevista.com

Cinta o Malamadre

La Cinta o Malamadre, cuyo nombre científico es Chlorophytum comosum, proviene de África meridional.

Aguanta temperaturas desde -2 grados hasta 30 grados y necesita bastante humedad, por lo que es recomendable pulverizar las cintas de vez en cuando en verano. Necesita mucha luz, pero sin sol directo  (se queman sus hojas con mucha facilidad) y tolera la sombra.

Aconsejan el riego de forma semanal en inverno y 2 o 3 veces por semana en verano, eliminando el sobrante de agua del plato a los 10 minutos. Sin embargo, aconsejo en base a mi experiencia, esperarse a que la tierra esté casi seca para volver a regar en cantidad abundante, la planta almacenará el agua en su rizoma. Ese rizoma en su raíz, es un seguro contra cualquier etapa de sequía, si bien la planta necesita humedad ambiental.

Se añadirá abono en época de crecimiento (primavera y verano) cada 15 días, preferiblemente con abono orgánico como guano en forma líquida.

Para su correcto crecimiento debemos trasplantar cada 3 años, en primavera. El macetero debe ser profundo y ancho, y el sustrato adecuado es turba que contenga bien la humedad. No se debe podar, pero hay que retirar siempre las hojas secas.

Las plagas que pueden afectar a esta planta son la cochinilla, los pulgones y la araña roja.

Podemos reproducir la planta de tres maneras. De forma sexual, la planta genera estolones con unas pequeñas flores blancas, de las cuales crecen plántulas que podemos plantar en una nueva maceta. De forma asexual podemos cortar las hojas que se desarrollan en el centro de la roseta, que tienen un tallo más carnoso y color blanco, y plantarlas de nuevo. Y como tercer método, también de forma asexual, podemos sacar la planta de la maceta e ir separándola hasta obtener dos mitades.

Si no se desea reproducirla, aconsejo cortar los estolones antes de que desarrollen las plántulas puesto que restan vigor y fuerza a la planta.

Fuentes consultadas:

https://www.agromatica.es/cinta-o-malamadre/

https://www.jardineriaon.com/planta-mala-madre.html

https://www.hogarmania.com/jardineria/fichas/plantas/cinta-malamadre-16639.html

Poto (Photos o Epipremnum)

Poto variegado

Poto en maceta sin guía.

El poto es una planta trepadora del bosque tropical, de la familia de las Aráceas y con origen en las Islas Salomón.

La temperatura ideal es entre 16 y 21 grados, y requiere mucha luz, pero sin exposición directa al sol. Si no recibe suficiente luz dará lugar a tallos largos, con muy pocas hojas pequeñas. Si la luz es suficiente comenzará a crear hojas grandes. La humedad ambiental ha de ser muy alta, por lo que es conveniente que pulvericemos las hojas con agua tibia.

Los tallos se pueden tutorear, guiar por una pared o una celosía, o dejar caer como planta colgante. Estos tallos se pueden acodar para reproducir la planta. Si lo hacemos sobre la propia maceta lograremos una mayor frondosidad. También es fácilmente reproducible por esquejes, colocándolos primero en agua hasta que empiecen a brotar las primeras raíces. Después, podemos elegir si plantarlos en sustrato o mantenerlos en agua. Es una de las pocas plantas que se pueden mantener en recipientes con agua y grava, lo cual puede ser interesante para decoración. 

Poto sobre guía de fibra de coco

Poto colgante

Antes de volver a regarlo hay que esperar a que el sustrato se seque. Cada 15 días se puede añadir fertilizante liquido universal, o específico para plantas verdes, desde mayo-junio hasta septiembre-octubre. Si las hojas amarillean es posible que necesitemos aumentar la cantidad de hierro mediante quelatos.

La savia irrita la piel y las mucosas, por tanto, hay que tener cuidado también con las mascotas.

Fuentes:

www.hogarmania.com (mantenimiento y cuidados)

www.hogarmania.com (ficha planta)

www.agromatica.es

Ficus elástica (Gomera)

El ficus elástica, árbol de hule, árbol del caucho o gomera son algunos de los nombres que recibe esta planta perennifolia del género Ficus. Fue introducida en Europa en 1815 como planta de interior, proveniente del nordeste de la India y el oeste de Indonesia, donde nace sobre troncos y ramas de otros árboles, desarrolla raíces aéreas y contrafuertes para anclarse al suelo y estrangula a su anfitrión (de ahí que pertenezca al grupo de los ficus estranguladores) llegando a formar árboles de 20 o 30 metros de altura con troncos de hasta 2 metros de diámetro.

Para la reproducción sexual de la planta es indispensable la avispa del higo, pero para el uso ornamental que nos ocupa reproducción se realiza más fácilmente por acodado aéreo. Podemos entender mejor cómo realizar el acodado aéreo del ficus en el siguiente video:

El cambio de maceta debe realizarse en primavera y el sustrato debe ser poroso, rico en turba, humus y materia orgánica y no debe tener menos de 20 centímetros de profundidad. 

Durante la poda, hay que protegerse las manos o tener cuidado porque sangra una especie de látex que puede ser muy irritante y de cierta toxicidad para ciertas mascotas. Por ello, es conveniente aplicar polvo de carbón o ceniza para proteger los cortes y evitar el goteo de látex. Si se podan las ramas superiores, brotarán nuevas ramas desde el tronco podado aumentando la frondosidad de la planta.

Requiere temperaturas de entre 16 y 21 grados y no tolera bien los cambios bruscos, por lo que en zonas frías únicamente servirá como planta de interior, pero teniendo en cuenta que necesita mucha luz e incluso el sol directo. Es recomendable girar el tiesto periódicamente si no es posible situar la planta en un lugar lo suficientemente iluminado y en invierto, si está expuesta a la calefacción, rociar las hojas cada tres o cuatro días.

El riego ha de ser moderado, comprobando que el sustrato está totalmente seco. Es necesario un buen drenaje para evitar acumulación de agua en las raíces que hará que las hojas inferiores comiencen a amarillear y caer. Se recomienda añadir fertilizante líquido al riego cada 15 días. En mi opinión, con abonar sólo durante primavera y verano es suficiente y siempre al menos la mitad de lo que señala el fabricante. Un exceso de abonado provoca el crecimiento deformado de las nuevas hojas y atrae a ciertas plagas en presencia de calor y humedad. Los ficus más viejos apenas necesitan agua y resisten muy bien la sequía.

Las plagas más habituales que podemos encontrar en el cuidado de esta planta son la araña roja y la cochinilla, y como siempre tendremos que actuar para detenerlas al menor síntoma.

Al estar plantada en maceta tenderá a tumbarse, por lo que tendremos que disponer lo necesario para guiarla y que crezca recta.

Es importante limpiar cada cierto tiempo las hojas, ya que el polvo que pueden acumular puede hacer que no reciban suficiente luz y comiencen a amarillearse.

Fuentes:

https://es.wikipedia.org/wiki/Ficus_elastica

https://verdecora.es/blog/cuidados-ficus-elastica

https://fichas.infojardin.com/arboles/ficus-elastica-arbol-del-caucho.htm

El riego IV. Me he pasado regando a mi planta ¿Y ahora qué?

    

    A menudo ocurre que los síntomas de deshidratación y los de exceso de agua son similares (marchitamiento de la planta y caída de las hojas) y por tanto, se tiende a regar agravando así el problema. Antes de regar, hay que asegurarse de que el sustrato está completamente seco y si se tienen dudas, es preferible esperar un día más para cerciorarse, que pasarse regando. Una planta se recupera mucho mejor de la sequía (brotando de nuevo y perdiendo algunas hojas) que del ahogamiento, que suele tener muy mal pronóstico. Si te has excedido con el riego, puedes intentar hacer lo siguiente:

    Si la planta no lleva ahogada mucho tiempo, puedes probar a sacar el cepellón de la maceta y envolverlo en papel de periódico. Cambia el papel de periódico por otro nuevo cuando se sature de agua y repite el proceso hasta retirar toda la humedad posible. Aprovecha para revisar un poco las raíces y retirar cualquiera que no parezca sana. Vuelve a colocar el cepellón en la maceta rellenando con sustrato nuevo y no la vuelvas a regar durante un tiempo.

    Si la planta no se recupera, es posible que tenga hongos en la raíz y ésta se esté pudriendo. Tal situación tiene muy mal pronóstico, lo único que puedes intentar es aplicar un antifúngico y separar esa planta del resto.

El riego III. Formas de regar.

Riego natural por la parte superior.

Con esto nos referimos a la forma convencional. Es importante que la maceta tenga un buen drenaje, sobre todo si la maceta es de plástico o algún material que no traspire. Veremos en otra entrada cómo preparar bien una maceta.

Riego por inmersión.

Consiste en sumergir al menos la parte inferior de la maceta en un recipiente con agua y dejarla unos 15 minutos para que el sustrato absorba toda la humedad que necesita. Posteriormente se retira el recipiente con agua para evitar problemas de pudrición y hongos. Es útil con plantas que tienen tendencia a padecer hongos o si el sustrato de la maceta está viejo y apelmazado y le cuesta retener el agua regada desde arriba. Lo he utilizado mucho con macetas viejas de geranios.

Hidrojardinera o maceta de autorriego.

Las macetas autorriego irán suministrando el agua a medida que la planta lo necesite, sin riesgo de hongos. Únicamente deberás preocuparte de comprobar el nivel de agua en el depósito e ir rellenándolo cuando baje su nivel.

Las hay que ofrecen una visión directa del depósito a través de una pequeña ventanita y las hay que ofrecen el nivel a través de una boya flotante a la que se le “pincha” el palito medidor que sobresale del depósito. Tengo que recalcar que la mayoría de las macetas de este tipo que he tenido con boya, acaban perdiéndola en el depósito y sin posibilidad de comprobar el nivel. Llegados a ese punto, es uno mismo el que tiene que interpretar cuándo necesita agua la planta. Suponemos que cuando esto ocurre, se ha mantenido la planta el suficiente tiempo como para haber aprendido a “leerla”.

Es importante recalcar el uso responsable y tomar las medidas adecuadas para que no sean criaderos de mosquito tigre.

Respecto a la utilización de estas macetas, difiero con otras muchas informaciones que he leído. Muchos aconsejan no utilizarlas con drácenas y plantas tropicales que requieran riegos abundantes tipo chaparrón y posterior tiempo de secado. Sin embargo, he mantenido drácenas durante años en perfecto estado con este tipo de maceta y esta combinación presenta la ventaja de no dar ninguna oportunidad de cría al mosquito tigre; Las drácenas absorben en menos de dos días el contenido del depósito y retienen la humedad en su interior, dejando el depósito vacío sin agua estancada hasta el próximo riego y durante los varios días que requiere el secado del sustrato. En mi opinión, si hablamos de la costa mediterránea española, con suficiente humedad ambiental, este tipo de riego sí resulta suficientemente adecuado para ellas, si bien es preferible una maceta convencional con un buen drenaje. Lo mismo ocurre con las bulbosas. En una zona donde la presencia del mosquito tigre pueda ser un problema, esta combinación sí puede ser responsable y posible. Sin embargo, usar estas macetas para el tipo de plantas que están pensadas, es decir, aquellas que requieren un suministro constante de agua o riego frecuente, sí lo encuentro algo irresponsable. No se deben dejar depósitos de agua estancada en zonas problemáticas con el mosquito tigre.

El riego II. Determinación del momento de riego.

La mayoría de las plantas que trataremos en este blog, requerirán un secado completo del sustrato entre riegos. A menudo podemos no tener claro cuándo el sustrato está seco, y es que es frecuente que parezca seco en superficie y sin embargo, esté húmedo en las capas inferiores o alrededor de la raíz de la planta. Por ello, disponemos de dos métodos para poder dilucidarlo antes de aventurarnos a regar:

➤ Método del palito de madera. Se puede utilizar una brocheta de bamboo o similar (palillos chinos, lápiz...). Introducimos hasta el fondo del sustrato el palito y al sacarlo observamos si tiene restos de tierra adherida. Si tiene restos es que todavía hay humedad en el sustrato, si por el contrario, sale totalmente limpio, está lo suficientemente seco como para volver a regar.

➤ Método del medidor. Si no tienes suficiente confianza, puedes adquirir por un módico precio (en torno a los 10€ los más económicos) un higrómetro para sustrato. Algunos además del sensor de humedad, tienen otro sensor para medir el ph, lo cual también es interesante, aunque prescindible a niveles de aficionado. Otros pueden tener incluso un sensor de luminosidad para la parte aérea. Se introduce la varilla (o varillas si tiene otro sensor de ph) en el sustrato y se espera unos minutos. Puedes buscarlos en amazon, ebay o aliexpress, como “moisture meter”.

Aquí tienes tres ejemplos:

XLUX - Sensor de humedad del suelo

Abafia Medidor de sustrato 3 en 1 (Humedad/Ph/Luminosidad)

Longruner Medidor de humedad, ph y luminosidad

Con respecto al Ph, es conveniente señalar que tanto el agua de riego como en general en el sustrato debe situarse entre 5,5 y 6,5 y aunque se admite cierto margen, un ph muy básico puede provocar la precipitación de carbonatos y el bloqueo en la absorción de nutrientes por parte de la planta. Esto se traduce en que en zonas con aguas duras, si se riega con agua de la red, el sustrato irá progresivamente aumentando su alcalinidad y requerirá, en función de lo delicada que pueda ser la planta, mayor número de trasplantes o renovaciones parciales de sustrato. Otra opción para evitar la subida del ph, es utilizar agua embotellada, agua de lluvia o agua destilada, pero a menos que se tenga un aparato de osmosis por otros menesteres en casa, no es una opción muy rentable. Podría reservarse esa opción sólo para las plantas acidófilas o bien corregir el ph del agua del grifo con un corrector o en su defecto, unas gotas de vinagre o limón. Con un test de tiras de ph puedes hacer la prueba una vez y anotar las gotas de vinagre o limón que se han necesitado por litro de agua. Otra opción podría ser, en función de lo que permita la planta, iniciar la maceta con un mayor porcentaje de turba rubia, que presenta un ph más ácido.

Si tienes curiosidad por el tema, aquí se trata a nivel más profundo y profesional la valoración del estado hídrico de un suelo para determinar cuándo hay que regar. En el vídeo se explican conceptos como el punto de marchitamiento, la capacidad de campo y el agua útil del suelo. Obviamente, este blog no está enfocado a profesionales ni a ingenieros agrónomos, ni siquiera a agricultores sino a aficionados a las plantas, por lo general ornamentales y cultivadas en macetas. No obstante, este vídeo educativo ofrece una comprensión más profunda de cómo funciona un sustrato y los factores que intervienen en la decisión del momento de riego.

El riego I. Consideraciones generales.

Uno de los motivos por los que no soy partidaria de ciertos tipos de fichas de plantas, es porque las necesidades de agua de las plantas dependen de demasiados factores como para etiquetar ciertas especies con un adjetivo que determina la cantidad de riego requerido (ej/ “riego moderado”).

Desde mi punto de vista, el riego viene determinado por dos parámetros:

• Cantidad 
• Frecuencia   
  

A su vez, cada uno de esos parámetros se verá modulado según unos factores.

Factores que determinan la cantidad o necesidad de riego:

• A mayor cantidad de hojas y zonas verdes no leñosas, mayor necesidad de agua. En general, a mayor follaje, mayor transpiración y pérdida de humedad.

• Ciclo y fase de la planta. Los esquejes necesitan mayor aporte de agua para brotar así como las plantas en floración. Sin embargo, las plantas, especialmente las arbustivas, que tienen muchos años y están bien aclimatadas, necesitan menos riego. También requerirán provisionalmente menos riego las plantas recién podadas o trasplantadas. 

• Volumen de agua capaz de retener por la planta (bien sea en sus raíces, bien en la parte aérea).

• Capacidad de retención de agua del sustrato (Variable en función de la estructura, porosidad y composición). El sustrato debe quedar húmedo pero jamás encharcado, debe poder ir perdiendo la humedad progresivamente drenando, como haría en el suelo natural.

Factores que determinan la frecuencia o el espaciado entre riegos:

• Tipo de planta. Dependerá de si pueden retener agua en las raíces como las bulbosas (ej/ mala madre) o en su propio tallo o estructura aérea, como las drácenas y otras plantas de origen tropical (zonas donde llueve mucho de golpe) o las suculentas. A mayor capacidad de retención de agua por parte de la planta, menor frecuencia de riego.

• La aclimatación de la planta al lugar. Se puede aprender a "leer" e interpretar las señales de lo que está pidiendo la planta.

• Densidad del sustrato, grado de apelmazamiento o de aireación y/o drenaje. Un sustrato muy apelmazado y poco aireado nunca es recomendable, pero es inevitable que con el tiempo el sustrato se vaya apelmazando. El apelmazamiento, que favorece la aparición de hongos y dificulta la aireación de las raíces (pudiendo provocar asfixia radicular), hará que haya que espaciar los riegos.

• Tipo de maceta. Una maceta de plástico evitará la transpiración, mientras que una maceta de barro o cerámica la permitirá y el sustrato se secará antes.

• Temperatura y humedad exterior (determinado por clima y/o estaciones). A mayor temperatura y menor humedad, habrá mayores pérdidas por transpiración y se requerirá mayor frecuencia de riego.

Perlita vs Vermiculita

Estos dos materiales, parecidos en muchos aspectos, tienen algunas características diferentes y es importante no confundirlos.

En ambos casos partimos de una roca volcánica con alto contenido en agua, que se expande mediante la aplicación de calor, obteniendo en ambos casos un material ligero y con buena capacidad aislante. Por este motivo lo correcto sería hablar de perlita expandida y de vermiculita expandida.

Sin embargo, al utilizarlos en sustratos, difieren en el comportamiento con respecto a la humedad. Al mojarse la perlita drenará el agua mientras que la vermiculita quedará hidratada, por lo que a la hora de utilizarlos en nuestro sustrato tendremos que pensar en si nuestra planta requiere este se mantenga seco o húmedo. Con la perlita obtendremos un sustrato con mayor aireación que nos ayudará a prevenir problemas con hongos.

También podemos utilizarlos para crear una capa en el fondo de la maceta. En el caso de la perlita esta capa ayudará a drenar el agua, impidiendo el encharcamiento del sustrato. Por otro lado, una capa de vermiculita absorberá agua, permitiendo al sustrato absorberla por capilaridad y así mantener un nivel de hidratación constante durante mayores periodos de tiempo.

Fuentes consultadas:

Wikipedia.org (Vermiculita)

Wikipedia.org (Perlita)

Aireación y drenaje: Perlita y grava volcánica

Cuando buscamos productos minerales para nuestro sustrato podemos encontrarnos estos dos materiales, que tienen características muy similares. 

¿En que se diferencian?

La grava volcánica es un producto natural, que puede estar triturada o no y procede de material volcánico que se ha expandido de forma natural. La perlita, de igual manera, proviene de material volcánico, pero en este caso es un mineral cristalino con un contenido de agua relativamente alto que, para su uso como sustrato, se calienta provocando que se expanda, por lo que el termino más correcto sería perlita expandida.

La adición de estos materiales a nuestro sustrato permite mejorar la permeabilidad al aire, sin empeorar la capacidad de retener humedad. La perlita siempre la encontraremos en pequeños diámetros, mientras que la grava la podremos encontrar desde diámetros pequeños (1-3mm) hasta rocas de un tamaño considerable.

También pueden utilizarse para recubrir el sustrato para protegerlo del sol, del aire o de algunas plagas como la mosca del sustrato, aunque en este caso casi siempre se recurre a la grava volcánica por motivos sobre todo estéticos, al poder elegir tamaños mayores y distintos colores (puede ser gris, negra, rojiza, blanquecina).

La grava volcánica también la podemos usar para rellenar la capa inferior de las macetas, mejorando el drenaje de las mismas.

Fuente:

Wikipedia

Retener humedad y nutrientes: Fibra de coco

La fibra de coco tiene propiedades muy interesantes para nuestras plantas. Para empezar, se trata de un producto de desecho del cultivo del coco que no conlleva ningún impacto medioambiental adicional, ni en su extracción ni en su eliminación. Esto lo convierte en el componente ideal del sustrato para cultivos sostenibles.

Esta fibra se hincha como una esponja al humedecerse y nos ayuda a mantener la hidratación. Al contrario que la turba, se rehidrata sin problema tras haberse deshidratado totalmente. Tiene una buena capacidad de aireación y evita la compactación, por lo que nos ayuda a evitar enfermedades fúngicas en las raíces por exceso de humedad.

Su ph entre 5,5 y 6,5 nos permite cultivar la mayoría de plantas, y mezclarlo con otros componentes para formar nuestro sustrato sin tener que preocuparnos de cómo afectará a este parámetro.

Puede retener y liberar nutrientes, por lo que nos evitará problemas por exceso de abonado y ayudará a que las plantas tengan siempre disponibles los nutrientes necesarios. Por sí solo no aporta macronutrientes al sustrato, pero sí que aportará Hierro, vitaminas A y C, sodio, plata y vanadio.

Su uso más extendido es mezclar un 60% de fibra de coco con un 40% de sustrato orgánico que aporte nutrientes, como el humus de lombriz. La mayoría de sustratos comerciales contienen en parte esta fibra para conseguir que sean ligeros y esponjosos.

Fuentes consultadas: 

www.planetahuerto.es

Blog verdecora 

La turba. El sustrato base.

La turba es una masa esponjosa y ligera, orgánica, de color oscuro y alto contenido en carbono.

Origen

La turba se forma a partir de la acumulación de residuos vegetales y su posterior descomposición en un medio anaeróbico. Las turberas suelen ser cuencas lacustres de origen glaciar. Al acumularse la materia orgánica en estos medios se da lugar a la confluencia de varios factores: exceso de humedad, bajo contenido de oxígeno y bajas temperaturas. Bajo estas condiciones la actividad microbiana es baja. El ritmo de crecimiento de las turberas es muy bajo, del orden de unos pocos centímetros cada cien años.

Tipos

En función de la antigüedad podemos diferenciar la turba rubia, parda y negra, de más reciente a más antigua, y cada tipo presenta unas propiedades diferentes.

	Rubia	Parda	Negra
Densidad aparente (gr/cm3)	0,06-0,1	0,2 – 0,5	0,4-0,7
Densidad real (gr/cm3)	1,35	1,65	1,85
Espacio poroso (%)	29	22	15
Capacidad de absorción de agua (gr/100gr m.s.)	1049	680	560
Aire (% volumen)	29	22	15
Agua fácilmente disponible (% volumen)	33,5	9	26
Agua de reserva (% volumen)	6,5	5,4	4,7
Agua difícilmente disponible (% volumen)	25,3	33,3	42,7
C.I.C. (meq/100gr)	120	100	90
ph	3-4	7,5-8

Utilidad

En lo concerniente a la jardinería se utilizan la turba rubia y la parda (es frecuente referirse a la turba parda como negra, pero constituye un error ya que la turba negra es pastosa y sin fibras, camino a convertirse en carbón mineral y su uso más frecuente es como combustible una vez seca).

Se utiliza para cultivar prácticamente todo tipo de plantas, ya que mantiene mucho la humedad y favorece el buen desarrollo de las raíces. Hay que tener en cuenta que apenas tienen nutrientes, por lo que las plantas deben ser abonadas regularmente. Se debe tener precaución de que no se pierda totalmente la humedad, ya que es difícil volver a rehidratarla. Para solventar este problema podemos mezclarla con perlita o con fibra de coco.

La acidez del suelo o sustrato aumentará al añadir turba rubia, dado su bajo ph. Por lo tanto se utiliza para adecuar la acidez del suelo a las necesidades del cultivo.

Fuentes consultadas:

www.jardineriaon.com

Wikipedia.org

www.turberadelagia.com (tabla con propiedades)

Enfermedades comunes

Araña Roja

Mosca Blanca

Mosca del sustrato

Cochinilla

Hongos varios

Enfermedades bacterianas

Sustrato universal

Se trata de un sustrato que debería de cumplir con las necesidades mínimas para cualquier planta, y que podemos utilizar para aquellas plantas sin necesidades muy específicas, para mejorar la tierra de un huerto, o como base para elaborar un sustrato que cumpla las necesidades específicas de nuestras plantas.

Bajo esta denominación cada fabricante puede ofrecer una composición distinta, por lo que si cambiamos de marca deberemos volver a evaluar si su composición cumple con nuestros requisitos. Siempre es mejor recurrir a marcas conocidas porque algunos sustratos de baja calidad pueden contener gran cantidad de restos de poda poco compostada.

Componentes habituales de este producto son turbas, fibra de coco, compost vegetal, perlita, abono orgánico, abono mineral, humus de lombriz, extractos de algas… Es importante que nos fijemos en esta composición que debe aparecer en el envase, ya que incluso en la misma marca podemos encontrar variaciones en la composición entre distintos lotes.

Debemos prestar especial atención si en el sustrato vamos a cultivar productos que se vayan a consumir como alimento. La legislación actual determina unos valores máximos tanto en metales, que no han de superarse para lograr la clasificación como Clase A, como en microorganismos, tal como define el anexo VI del Real Decreto 865/2010, de 2 de julio, sobre sustratos de cultivo.

Fuentes consultadas:

www.floresyplantas.net

Blog be green

Drácenas (Dracaenas)

Podemos encontrar más de 40 especies distintas de dracaenas, de la familia de las liláceas, muchas de ellas provenientes de África tropical, de islas cercanas a África, sur de Asia e incluso una especie de América central, por lo que podemos encontrar características muy distintas.

Algunas de estas variedades no son adecuadas para interiores, por lo que aquí siempre vamos a hablar de las variedades que podemos tener en una maceta en nuestra casa. Las variedades de exterior, obviamente, tienen necesidades muy distintas.

Estas plantas crecen en suelos ricos en materia orgánica y con buen drenaje. Añadiremos primero una capa que sirva de drenaje (arlita, greda volcánica, etc.) y posteriormente rellenaremos la maceta con una mezcla del 50% de sustrato universal y de perlita.

Se deben situar en lugares bien iluminados, pero evitando el sol directo. Sobre todo no pulverizar las hojas si están expuestas al sol. La mayoría de especies no soportan temperaturas inferiores a 10 grados, con temperaturas óptimas entre los 22 y 26 grados.

Se deben regar 2 o 3 veces por semana cuando las temperaturas son altas, y 1 o 2 veces el resto del año, evitando el encharcamiento.

Se deben abonar en primavera y verano con un fertilizante universal.

La plantación se debe realizar en primavera, y cada dos años, también en primavera, se deben trasplantar a una maceta mayor.

Las plagas que pueden afectarles son pulgones, araña roja y cochinilla, y los excesos de humedad provocarán hongos.

Son fácilmente reproducibles por esquejes; Se coloca el esqueje en agua hasta que salgan las raíces y se pueda plantar en el sustrato. También puedes estacar los esquejes directamente en el sustrato, pero yo he tenido mejor resultado colocándolos primero en agua. Puedes usar algún enraizante comercial o prepararte uno casero (más adelante dedicaré una entrada a esto).

Algunas drácenas como la Dracaena Fragans florecen unas dos veces en la vida de cada tallo, generalmente a final de la primavera. Estas flores permanecen cerradas durante el día y se abren por la noche desprendiendo un agradable aunque muy intenso aroma. La gran intensidad se hará poco soportable en interiores o en el caso de personas sensibles, en tal caso, se pueden cortar sin problemas y además evitaremos la pérdida de vigor y fuerza en la planta.

Fuentes consultadas: 

https://www.jardineriaon.com/tipos-de-dracaena.html

https://www.hogarmania.com/jardineria/fichas/plantas/dracena-marginata-5459.html

 

Nutrientes para las plantas. NPK

 Los nutrientes necesarios para el desarrollo de las plantas se dividen en tres grupos:

• Macronutrientes primarios: nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K).

• Macronutrientes secundarios: magnesio, azufre y calcio.

• Micronutrientes: hierro, cinc, cobre, boro, manganeso, molibdeno, vanadio.

Todos ellos cumple una función diferente y es necesario que la planta disponga de todos ellos, pero por la gran cantidad que van a necesitar, es importante suplir adecuadamente de los nutrientes del primer grupo.

En los fertilizantes comerciales encontraremos altos porcentajes de los macronutrientes primarios, y frecuentemente también contendrán magnesio y azufre. Los fertilizantes especialmente formulados para plantas verdes contendrán también hierro, componente relacionado con la fotosíntesis y cuya falta provoca el amarilleado de las hojas.

El vanadio es uno de los micronutrientes menos conocidos, pero se trata de un oligoelemento que favorece la fijación del nitrógeno por parte de bacterias.

Para elegir el fertilizante adecuado deberemos tener en cuenta las necesidades de la planta en cuanto a estos nutrientes, que dependerá del tipo de planta, el tamaño de esta y su ciclo biológico. Un exceso de nutrientes puede causarnos problemas, aunque utilizar sustratos con capacidad para absorber los excesos, como la fibra de coco, nos ayudará

No debemos olvidar controlar el ph del sustrato, ya que al añadir nutrientes este aumentará y puede ser necesario intervenir para mantenerlo en el rango óptimo de nuestra planta.

Fuentes consultadas:

www.verdeesvida.es

Blog verdecora.es